Как сделать хорошую модель

Когда восторги родных и друзей по поводу вашего первого корабля в бутылке утихнут, задумайтесь: а велик ли подвиг, хороша ли модель на самом деле? Как определить ценность построенной модели? Нет, речь не о денежном выражении ваших трудов (они бесценны). Какова художественная ценность вашей работы, каково всемирно историческое значение построенной модели корабля в бутылке? (Не удивляйтесь, ваше произведение может прожить не одну сотню лет.)

Если оценить корабль в бутылке как художественное произведение невозможно, то оценить его ценность как модели корабля вполне по силам. Разбейте (мысленно) бутылку и посмотрите на модель без нее. Что получилось? Если и тогда модель будет выглядеть интересно – примите поздравления, вы потрудились на славу. Не даром, лучшие модели кораблей в бутылках получаются у мастеров, которые и раньше увлекались судомоделизмом.

Не стоит пытаться сделать хоть что-нибудь, лишь бы в бутылке. Вы только зря потратите время и силы. Старайтесь сделать хорошую вещь, которой бутылка придаст лишь дополнительный шарм.

Изготовление деталей миниатюрной модели корабля

Нити для снастей

Подбор ниток для изготовления снастей миниатюрной масштабной модели — всегда большая проблема. Даже самые тонкие нитки, которые можно приобрести в магазине, часто оказываются слишком толсты. Можно использовать волосы, синтетические или шелковые нити, но работать с ними не очень удобно. Между тем, тоненькие нити можно раздобыть, вытягивая продольные нити из тонких хлопчатобумажных тканей.

Перед применением нитки нужно обработать, пригладив ворс. Для этого нить смачивают жидким клеем ПВА и тут же протирают. Просохнув нить становится гладкой. Теперь снасти не будут выглядеть “лохматыми”, а модель не будет напоминать “Летучий Голландец”, беспризорно прошатавшийся десятки лет по морям и океанам.

Штурвал

Штурвальное колесо появилось на кораблях в начале 18 века. До этого румпель поворачивали вертикальным рычагом — колдер-штоком. С появлением рулевых механизмов тяга от рулевой машины стала передаваться на руль с помощью штуртросов.

На некоторых кораблях, рулевой механизм закрывали специальным чехлом. Изготовление модели такого штурвала, несомненно легче, чем открытого механизма, где приходится показывать все внутреннее устройство.

Конечно, основным элементом рулевой машины является штурвальное колесо. Его изготовлением и займемся. Нам понадобятся несколько кусочков медной проволоки и маленькое колечко из того же материала. Медную проволоку, виток к витку, наматывают на стержень нужного диаметра и затем разрезают вдоль получившуюся пружинку. Таким образом получается множество одинаковых колечек.

Спицы штурвального колеса нарезают также из медной проволоки. Чтобы придать меди оттенок, напоминающий цвет дерева, ее необходимо просто нагреть. В процессе нагревания, цвет медной проволоки может меняться от золотистого до черного, нужно лишь точно подобрать температуру. Слой нитролака надежно закрепит полученную окраску. Сборку штурвального колеса осуществляют непосредственно на той части рулевого механизма, где, согласно чертежу, оно должно находиться.

При работе со столь миниатюрными элементами, главная задача, стоящая перед моделистом — удержать на рабочей поверхности постоянно ускользающую детальку. Ведь использовать тиски или зажимы нельзя не рискуя повредить ее. Здесь уместно воспользоваться простым, но эффективным способом: На небольшой деревянный брусок наклеивают кусок липкой ленты и, нанеся на эту пленку капельку клея ПВА, приклеивают деталь. Высохнув, клей надежно удержит деталь, позволяя монтировать на ней элементы штурвального колеса. Чтобы снять готовую конструкцию, достаточно подцепить ее острым ножом.

Итак, закрепив элемент рулевого механизма на бруске и вооружившись увеличительным стеклом, приступают к сборке рулевого колеса. Сначала приклеивают спицы, (их должно быть как минимум 8) и лишь затем, сверху, медное колечко (рис.38). Металлические детали можно приклеивать все тем же клеем ПВА, только разводить его нужно пожиже. Собрав штурвальное колесо, соединяют вместе недостающие детали рулевого механизма и установив его на модель, проводят штуртрос.

Пользуясь изложенной методикой, не сложно изготовить штурвал даже в масштабе 1:700. Однако, на более крупных моделях, начиная с 1:500, можно попытаться соорудить штурвальное колесо не из проволоки, а... из дерева! Прежде всего, необходимо подобрать подходящую для такой необычной работы древесину. Хорошо зарекомендовала себя древесина яблони и груши. Из пластинки, толщиной не более 0,2-0,3 мм, предварительно смочив древесину водой, остро отточенным ножом, нарезают тоненькие соломинки. При этом, нужно следить, чтобы рез шел точно вдоль волокон дерева.

Эта операция требует тщательной заточки инструмента и аккуратного исполнения, ведь именно от нее зависит каким тонким получится штурвальное колесо. Из множества нарезанных соломинок нужно выбрать одну — наиболее тонкую и ровную, и, подержав ее 10 -15 минут в горячей воде, намотать на металлический стержень, подобно тому, как делали с медной проволокой. Если соломинка отрезана точно вдоль волокон, то эта операция пройдет без осложнений и соломинка не сломается. Чтобы соломинка не раскрутилась до полного высыхания, ее прижимают, обмотав сверху полоской бумаги. После того, как заготовка полностью высохнет, бумагу снимают и разрезают вдоль, на этот раз, деревянную "пружинку". Выбрав самое привлекательное колечко, склеивают место разрыва. Спицы штурвального колеса нарезают из тех же соломинок, правда, в отличие от медных, их необходимо делать короче, чтобы поместить внутрь обода. Отдельно готовят рукоятки штурвала, нарезая из тонкой соломинки маленькие кубики.

Без сомнения, аккуратно изготовленный рулевой механизм украсит вашу модель, поскольку образ корабля неразрывно связан с усатым капитаном, стоящим у штурвала.

Световые люки, окна и иллюминаторы

На судне могут быть прямоугольные или круглые окна. Первые представляют собой прямоугольные стекла, заключенные в латунную или бронзовую оправу. Небольшие круглые стекла в металлической раме, называют иллюминаторами. Над некоторыми люками ставили обвязку с иллюминаторами или остекленными крышками, которые можно было поднимать, например для пропуска воздуха. Такие устройства называют световыми люками.

Миниатюрные иллюминаторы делают из латунных колечек, наматывая тонкую проволоку на круглую оправку (как было описано выше) и разрезая ее вдоль. Так же готовят и рамы для окон, только оправка при этом должна быть прямоугольной формы. Проволоку туго наматывают на оправку, обжимая каждый виток. Для придания рамам более острых углов, намотанную проволоку слегка об-тачивают надфилем. Готовые окна и иллюминаторы наклеивают на модель. При этом нужно помнить, что внутри каюты темно (если, конечно, не горит свет), поэтому в центр окошка и иллюминатора следует капнуть немного черной краски. рис.39

Аналогичным образом можно изготовить простейший световой люк. То есть, наклеить колечки нужной формы на деревянное основание. Сложнее сделать световой люк с деревянными рамами. Для работы нам понадобятся заготовки из твердых пород дерева, например яблони или груши. Они имеют красивый цвет и достаточно тверды. Заготовка должна иметь профиль будущего люка. Для удобства обработки, можно не отрезать заготовку полностью, а использовать оставшуюся часть деревянной болванки в качестве ручки.

Теперь нужно изготовить инструмент — штамп, квадратного или прямоугольного сечения. Его сечение должно точно соответствовать размерам окон. Штамп делают из стального прута, постепенно обтачивая края напильником. Не лишнее сделать несколько штампов разного сечения. Они пригодятся не раз. Хорошо также снабдить каждый штамп небольшой рукояткой.

На заготовке светового люка размечают местоположение окон и делают по краям, поперек волокон небольшие надрезы острым ножом, чтобы древесина не сминалась при вдавливании. После этого, штампом подходящего размера продавливают окошки. При точном исполнении, получаются симпатичные окошки с тонюсенькими рамами между ними (рис.40).

Метод продавливания штампами различной формы, можно с успехом применять и при изготовлении пушечных портов, окон, дверей и многого другого.

ПУШКИ

Основные элементы корабельной пушки — это орудийный ствол и лафет на котором он укреплен. Эти детали и нужно воспроизвести в миниатюре.

Для изготовления пушечного ствола потребуются тонкие металлические трубочки, диаметром не более 1 мм. Такие трубки используют для изготовления медицинских игл. Их делают из прочной стали, поэтому, прежде чем разрезать, металл необходимо отпустить, нагрев докрасна. Сталь, при этом, не только станет мягче, но и приобретет черный цвет, избавляющий вас от дальнейшей окраски ствола. Распиливать трубку на кусочки, удобнее с помощью простого приспособления — бруска с прорезями (рис. 41). Трубку укладывают в продольный паз и зажимают струбциной. Поперечные прорези позволяют точно и быстро нарезать нужное количество пушечных стволов. После удаления заусенцев, заготовки нужно нагреть еще раз. Это восстановит поврежденную окраску.

Для изготовления казенной части ствола, нам потребуются маленькие металлические шарики. Такие шарики получают необычным способом: тонкую медную проволоку нагревают на огне, держа вертикально вниз. Медь начинает плавиться и на кончике проволоки появляется маленький шарик. Обрезая его, нужно оставить небольшой хвостик, с помощью которого удобно прикреплять шарик к пушечному стволу. Контролировать образование шариков и их размер очень трудно, поэтому лучше заготовить сразу большое количество шариков, чтобы потом рассортировать их по размерам. Остается приклеить шарик к одному концу трубки, и пушечный ствол готов (рис. 42).

Разумеется, нам не удалось полностью воспроизвести форму пушечного ствола. Этого можно добиться лишь с помощью хорошего токарного станка. Такая работа не каждому под силу. Воспользовавшись же описанным способом, даже начинающий моделист сможет легко изготовить любое количество, вполне приемлемых, пушечных стволов.

Боковые стенки лафета, вырезают из дерева. К ним приклеивают маленькие колесики, нарезанные бритвой из круглой деревянной палочки. Стенки приклеивают прямо к пушечному стволу (рис. 43). Делать лафетную раму — нижнюю часть лафета, как правило, нет необходимости, так как на миниатюрной модели она практически не видна. Если позволяет масштаб, можно попробовать снабдить пушку пушечными талями, соорудив их из тоненьких ниток.

Якорь

Появление якоря в том виде в каком мы привыкли его видеть, относят к 5 веку до нашей эры. В античное время якоря делали из дерева и лишь в средние века появились железные якоря с деревянными штоками. Веретено якоря делали из нескольких сваренных вместе стержней.

Для изготовления веретена якоря потребуются те же металлические трубочки, что и для пушек. Их нужно отрезать и обработать, как было описано выше. Рога якоря можно сделать из стальной проволоки подходящего диаметра. Концы проволоки расплющивают при помощи тисков с плоскими губками и надфилем придают форму лап будущего якоря. Прикрепить рога к веретену можно, обмотав рога тонкой проволокой и скрутив вместе свободные концы. Их смачивают клеем и вставляют в трубочку - веретено. На другом конце крепится рым, также скрученный из нескольких нитей тонкой проволоки. Такая конструкция в придачу хорошо имитирует клетневку рыма. Готовый якорь можно даже не красить, достаточно перед сборкой нагреть детали, чтобы они приобрели темный цвет.

Остается соорудить шток. Его склеивают из двух деревянных планок, прорезав, предварительно, канавку для веретена. рис.44. Если позволяет масштаб модели, можно сделать бугели штока с помощью медной фольги или ниток.

Прикрепляем цепь или канат и якорь готов.

Гребные лодки (шлюпки)

С давних времен лодки служили для перевозки людей и грузов. Существуют самые разнообразные конструкции лодок и их названия: барказы, ялы, вельботы, и т.д. Раньше шлюпки на судах ставили в районе между фок- и грот-мачтами на шкафуте. Позднее небольшие шлюпки подвешивали на шлюпбалках, установленных на корме.

Изготовление миниатюрных шлюпок часто вызывает затруднение у моделистов. Зачастую, приходится видеть аккуратно выполненную модель корабля, оснащенную некрасивыми, грубо сделанными шлюпками. Из чего только не делают шлюпки: из дерева, пластика, металла, даже из семечек и макарон. Но, на наш взгляд, лишь метод формовки позволяет снабдить модель изящными, сделанными точно по чертежу шлюпками. Этот метод прост, и его легко освоит даже начинающий моделист.

Прежде всего, необходимо сделать болванку, точно повторяющую форму будущей шлюпки. Ее вырезают из дерева, и, для удобства работы, насаживают на небольшую деревянную палочку. Полезно вырезать сразу несколько болванок различных форм, они не раз пригодятся впоследствии. Важная операция — выбор материала из которого будет сделана шлюпка. Это должна быть полимерная пленка легко меняющая форму при нагревании до 100 градусов Цельсия. Лучше всего, для этой цели, подходят пластиковые коробочки из под сметаны и других продуктов. Необходимо однако помнить, что толщина такой пленки не должна превышать 0,1 мм, иначе она не сможет полностью воспроизвести сделанную вами форму.

Небольшим куском полимерной пленки накрывают деревянную болванку и фиксируют зажимом (например, бельевой прищепкой). Теперь достаточно облить все сооружение кипятком, чтобы пленка плотно обтянула форму, точно повторив все ее изгибы. Остается вырезать шлюпку по контуру, окра-сить и вклеить недостающие элементы. Чтобы краска хорошо ложилась на гладкую поверхность, шлюпку нужно обработать ацетоном, при помощи мягкой кисточки. После такой обработки пластмасса станет слегка шершавой, и краска легко ляжет на ее поверхность. В последнюю очередь вклеивают банки, кладут несколько весел, и изящная, точно сделанная шлюпка, готова.

Необходимо заметить, что метод формовки прекрасно работает если нужно изготовить небольшие по размеру детали, формовка же крупных — требует более сложной обработки. Тем же путем можно сделать и множество других деталей корабля, таких как марсы старинных судов, колпаки фонарей, параболические антенны современных кораблей, колокола и многое другое. О некоторых из них вы уз-наете ниже.

Если вам не нравится, что шлюпка на модели сделана из пластика, вы можете проделать описанные выше операции используя в качестве материала не пластик, а алюминиевую фольгу. Только обливать кипятком ее не нужно, достаточно просто обжать пальцами. Просто окрасить такую шлюпку будет не достаточно. Придется предварительно загрунтовать ее, чтобы скрыть неизбежные складки.

Кормовой фонарь

На старинных парусниках кормовые фонари были большими, богато украшенными. В корпус вставляли многочисленные стекла. Ставили фонарь на металлическом штоке на корме корабля. Адмиральские суда и галеры несли три фонаря — один посредине и два по бокам. Судно адмирала или командующего несло фонарь на марсе.

Конечно, сложно воспроизвести на миниатюрной модели богатые украшения фонарей. И все же, проявив смекалку и фантазию, можно добиться неплохих результатов.

Для начала, воспользовавшись описанной выше технологией, сделаем небольшой шарик на конце медной проволоки. Этот шарик будет служить основанием фонаря, а идущая от него проволока — штоком. С его помощью можно будет легко укрепить фонарь на модели. Ребра фонаря делают из кусков медной или латунной проволоки. При этом легко имитировать украшения, обжав проволоку плоскогубцами, имеющими ребристую поверхность. Отпечатавшись, вмятины придадут проволоке нарядный вид. Украшения ребер можно сымитировать также свив вместе две тонких проволочки.

Ребра нужно приклеить к шарику с разных сторон. Как правило вполне достаточно четырех ребер, но, если позволяет масштаб, можно сделать и больше. Остается соорудить колпак фонаря. Тут снова придет на помощь метод формовки. Форму делают из металлического стержня, нанеся на торец нужное количество граней. Остальные операции те же, что и при создании шлюпок. Готовый колпак аккуратно наклеивают сверху на ребра фонаря. В заключение фонарь окрашивают бронзовой или золотой краской. Можно украсить колпак шариком или небольшим шпилем из загустевшей краски (рис. 46).

Марсы старинных судов

На старинных парусных кораблях с прямыми парусами марсы имели вид круглых корзин. Эти площадки облегчали работу по управлению парусами. Зачастую, во время боя на марсовой площадке располагались стрелки, вооруженные луками, арбалетами, а позднее огнестрельным оружием. Со временем форма марса изменилась превратившись из круглой корзины в площадку почти прямоугольной формы.

Для того, чтобы точнее воспроизвести корзину старинного парусника, приготовим несколько тонких деревянных колец. Их можно сделать из шпона красного дерева. Прежде всего, необходимо подобрать кусок шпона на котором четко выражены волокна древесины. Его следует ошкурить, доведя толщину до 0,2 - 0,3 мм. и, смочив водой, нарезать тонкие соломинки. Необходимо внимательно следить, чтобы рез шел точно вдоль волокон. В противном случае, соломинки будут ломаться при попытке согнуть их. Чтобы сделать древесину более эластичной, соломинки замачивают в горячей воде на 10-15 минут. После такой обработки им легко придать самую разную форму. Для изготовления корзины нужны кольца разного диаметра. Чтобы получить их соломинки наматывают в мокром виде на стержни подходящего диаметра и, закрепив полосками тонкой бумаги, оставляют сохнуть. Терпеливо дождавшись полного высыхания бумагу снимают, а получившуюся пружинку разрезают вдоль. При этом, пружинка распадается на несколько колечек. Остается склеить колечки стык в стык. Круглое основание корзины также вырезают из шпона красного дерева, не забыв прорезать в середине прямоугольное отверстие для мачты.

Для дальнейшей работы нужно приготовить множество крошечных кубиков. Их нарезают острой бритвой из оставшихся прутиков-соломинок. Из этих кубиков будут сделаны стойки корзины. Их приклеивают сверху по периметру основания. На первый ряд кубиков кладется колечко и на него приклеивается новый ряд. Операция повторяется требуемое количество раз. Верхнее кольцо корзины по диаметру, как правило, больше предыдущих, поэтому на последнем этапе вместо кубиков применяют более длинные отрезки.

Трапы

Трапами называют судовые лестницы, служащие для перехода людей с одной высоты на другую. Существуют внутренние трапы, соединяющие верхнюю палубу с нижними и наружные — ведущие на борт судна.

Изготовить трапы в масштабе 1:400 - 1:700 не просто. Между тем, именно такие, тщательно проработанные детали, служат украшением модели корабля.

Существуют несложные приемы, облегчающие работу мастера. Проще всего сделать лестницу, боковая сторона которой не видна зрителю. Это трапы ведущие в трюм и им подобные. Чтобы соорудить такую лестницу, достаточно наклеить друг на друга с небольшим сдвигом несколько деревянных квадратиков (рис. 47).

Конструкция трапов, расположенных на виду — сложнее. Они состоят из двух боковых досок и ряда горизонтальных ступенек. Помимо этого, они могут быть оснащены перилами. Боковые доски трапа и ступеньки лучше вырезать из твердых пород дерева (например, яблони или груши). Прежде, чем собирать лестницу воедино, вспомним о бруске с наклеенной на него липкой лентой (который использовался для сборки штурвала). Он понадобится вновь. Одну из боковых досок лестницы приклеиваем ребром на брусок.

Пока клей сохнет, нужно приготовить ступеньки, позаботившись о том, чтобы они получились одинакового размера. Для этого вырезаем поперек волокон дощечку шириной, равной длине ступеньки. Теперь, вооружившись острой бритвой, нарезаем нужное количество ступенек. Все они получаются одинаковой длины и ширины.

Все готово для сборки лестницы. Вооружившись увеличительным стеклом и пинцетом, приклеиваем к закрепленной на бруске боковой доске ступеньки, следя, чтобы они находились под нужным наклоном и на одинаковом расстоянии друг от друга. Вторую боковую доску приклеиваем в последнюю очередь, смочив клеем торцы ступенек (рис. 48). После полного высыхания клея, достаточно аккуратно подцепить трап ножом, и он отделится от бруска. Некоторое количество засохшего клея с изнаночной стороны не должно вас смущать. После установки лестницы на модель, клей не будет заметен. Перила можно сделать из тонких прутиков красного дерева или других ценных пород.

Вулинги на мачтах

Нижние мачты крупных судов, а также бушприты делали из нескольких брусьев, стянутых бандажами — вулингами. Обычно вулинг состоял из пяти или шести витков троса, положенных вокруг мачты. Позднее стали применять железные обручи.

Конечно, делать мачту модели из нескольких брусьев не имеет смысла, но оснастить ее вулингами необходимо. В очередной раз воспользуемся бруском с наклеенной на него липкой лентой. Брусок нужно обмотать тонкой нитью 3-4 раза укладывая витки вплотную друг к другу. Витки смазывают жидким клеем ПВА и, дождавшись когда клей высохнет, обрезают полоску по краям. Получилась ленточка, состоящая из нескольких нитей. Ее разрезают на куски нужной длины, и наклеивают на мачту. Чтобы быстро и точно разрезать полоску на отрезки, ее можно намотать прямо на мачту и разрезать вдоль оси (подобно тому, как мы делали колечки из проволоки или дерева). Длина отрезков, полученных таким способом, будет точно соответствовать периметру мачты. Чтобы стык вулинга был менее заметен, его располагают на задней, обращенной к корме стороне мачты. Такие вулинги выглядят совсем, как настоящие.

Весла

Мысль о необходимости изготовить 40-50 весел для, например, старинной галеры, может кого угодно повергнуть в уныние. Но, не стоит отчаиваться, существует простой способ позволяющий легко и быстро сделать хорошие весла, причем любого, даже самого маленького размера.

Для изготовления весел, берут медную проволоку подходящего диаметра и нарезают из нее отрезки нужной длины. Затем, куски проволоки выравнивают, прокатывая их по ровной поверхности. Чтобы сделать лопасти, край проволоки слегка расплющивают при помощи тисков с плоскими губками. Весло с лопастью готово. Остается окрасить его в нужный цвет. Эту процедуру можно заменить воронением, то есть нагреванием медной проволоки на огне. При этом медь приобретет ровный темно-коричневый цвет, напоминающий цвет дерева. Чтобы сохранить окраску, весла покрывают слоем лака.

Якорные цепи

Якорные цепи стали применяться на судах лишь в середине XVIII столетия. До этого якорь крепили с помощью якорного каната. Для того, чтобы изготовить миниатюрную якорную цепь нужно просто свить вместе две тонких медных проволоки, а затем немного расплющить их молотком или в тисках. Чтобы придать цепи темный цвет ее достаточно нагреть на огне. Как видите, все очень просто.

Спасательный круг

Спасательные круги потребуются для постройки моделей современных кораблей. Сделать их несложно. Нужно взять кусок проволочной изоляции подходящего диаметра красного или белого цвета и нарезать бритвой множество тонких колечек. Затем, половину кольца окрашивают в белый или красный цвет в зависимости от цвета выбранной изоляции.

Блоки

На парусных кораблях блоки применялись уже с давних времен. По форме старинные блоки мало отличались от современных. На флоте применяли свыше 200 различных типов блоков, но для миниатюрной модели достаточно сделать юферсы и простейшие блоки для проводки бегучего такелажа.

На этом этапе работы даже у опытного моделиста могут возникнуть определенные трудности. Ведь юферсы модели, построенной в масштабе 1:450 имеют диаметр всего 0,5 - 0,6 мм., а блоки и того меньше. При таком масштабе не стоит пытаться точно воспроизвести их. Достаточно имитировать эти детали корабля. Обычно поступают так: в нужном месте на ванты наносят капельку подкрашенного клея ПВА густой консистенции. Высохнув, клей по форме будет напоминать юферс или блок.

На более крупных моделях желательно более точно воспроизводить блоки, делая их из твердых пород дерева. Это вполне реально, ведь уже в масштабе 1:220 диаметр юферса становится больше миллиметра. Юферсы нарезают из круглой деревянной палочки острой бритвой. Отверстия сверлят, поместив заготовку в небольшое углубление, просверленное в деревянном бруске. Это очень сложная и трудоемкая работа, не всегда приводящая к положительному результату. Если не получается просверлить отверстия, можно просто наклеить талрепы сверху на заготовку. (Талрепы делают также как вулинги на мачтах, склеивая вместе нити.)

В отличие от юферсов, в деревянном блоке достаточно просверлить лишь одно отверстие. Если вы смогли сделать три в юферсе, — эта работа покажется вам детской игрой. Старинные блоки также нарезают из тонкой деревянной палочки, но ее сечение может иметь как круглую, так и продолговатую форму.

Рифы

Рифами называют горизонтальный ряд завязок — риф-сезней, продетых сквозь парус, которые позволяют при необходимости уменьшить его площадь. С целью укрепления паруса в районе прохода риф-сезней, на него параллельно нижней шкаторине нашивают полосу парусины — риф-бант. Один из способов изготовления риф-бантов и риф-сезней был освещен выше. Дополним его описанием еще одного, на наш взгляд, любопытного способа изготовления риф-сезней.

Для работы понадобится небольшой кусочек батиста (5 x 5 см.). Цвет ткани должен совпадать с цветом бегучего такелажа модели. Вооружившись пинцетом, ткань "прореживают" удаляя долевые нити через одну (или более, в зависимости от масштаба модели) так, чтобы оставшиеся находились на достаточном расстоянии друг от друга (батист становится похож на марлю). Остается, смочив свободные концы долевых нитей клеем, прикрепить их сверху на риф-бант. Когда клей высохнет, ба-тист срезают, оставляя на парусе нити длиной 3-4 мм. Перевернув парус, повторяют операцию вновь. Таким образом получаются ровные ряды риф-сезней. Прореженный кусок батиста можно использовать до тех пор, пока от него ничего не останется.

Украшения корпуса модели

Многие старинные корабли были богато украшены позолоченными резными фигурами. Как правило, украшали корму и нос корабля. На миниатюрной модели старинного парусника, невозможно воспроизвести резные украшения, их можно лишь обозначить с помощью хорошо начищенной латунной проволоки. Чтобы придать "украшениям" большую рельефность, проволоку обжимают при помощи плоскогубцев с ребристыми губками (так поступали при изготовлении кормового фонаря). Разумеется, нельзя забывать о носовой фигуре, которую вырезают из дерева и красят золотой краской.

Коечные сетки и койки

На некоторых крупных кораблях сверху, вдоль бортов, располагались специальные отделения — коечные сетки, куда моряки ставили свернутые в рулон койки. Для имитации коек можно, конечно, просто нарезать куски белой проволочной изоляции, но значительно лучше выглядят койки свернутые из ткани. Для этого необходимо нарезать из батиста узкие полоски шириной 5-6 мм. и длиной 50-80 мм. Затем, положив полоску на ровную поверхность и смочив клеем ПВА, постепенно скатывают ткань в трубочку. Эту работу продолжают до тех пор, пока не получится тонкая тугая "палочка". Остается разрезать заготовку на части и наклеить на модель вплотную друг к другу, подобно частоколу. На этот "частокол" наклеивают узкие деревянные планки или тонкие проволочки или нити (в зависимости от конструкции), которые и будут имитировать коечные сетки.

Вентиляционные трубы

Естественная вентиляция на кораблях осуществляется по специальным трубам, отверстия которых завершаются широкими воронками, установленными на палубе и служащими для забора или вытяжки воздуха.

Большие вентиляционные трубы для крупных моделей придется выточить из дерева или металла, но маленькие можно сделать из медной проволоки подходящего диаметра. Один конец проволоки зажимают в тисках и, постукивая молоточком, загибают под углом 90 градусов. Затем проволоку переворачивают и вновь зажимают, но уже коротким концом вверх. Этот конец стачивают надфилем почти до основания. В процессе стачивания, по краям образуется небольшое утолщение-заусенец, хорошо имитирующее раструб вентиляционной трубы. Готовая труба окрашивается в нужный цвет.

Судовой колокол

Старинные суда имели один колокол, который вначале помещали на корме, а позднее на баке. На военных кораблях было два колокола.

Судовой колокол для модели можно выточить из куска латунной проволоки на токарном станке, но лучше, в очередной раз, воспользоваться методом формовки (см. раздел шлюпки). В качестве формы подойдет металлический стержень, конец которого заточен на конус. Готовый колокол окрашивают бронзовой краской и прикрепляют внутри маленький язычок, который можно соорудить из куска тонкой медной проволоки. Метод формовки удобен еще и тем, что позволяет изготовить сразу несколько совершенно одинаковых деталей.

Деревянные заготовки для мачт

Круглые деревянные палочки любого диаметра, можно легко и быстро изготовить при помощи обычных плашек применяемых для нарезания резьбы. Необработанную деревянную заготовку зажимают в патрон сверлильного станка или дрели и на высоких оборотах пропускают через близкую по размеру плашку. Затем операцию повторяют, но уже с плашкой меньшего диаметра. Так поступают до тех пор, пока заготовка мачты не достигнет нужного диаметра. Окончательную обработку делают с помощью мелкой шкурки не вынимая заготовку из патрона.

Запасшись набором плашек от 1,5 мм. до 5,0 мм. с шагом 0,5 мм., можно существенно ускорить работу по изготовлению мачт, реев и других круглых деталей модели.