Этапы изготовления корабля в бутылке.

Корабль в бутылке — не просто модель парусника или необычный сувенир. Это еще и головоломка, призванная озадачить наблюдателя, вызвать изумление и восторг. Зритель должен удивленно спросить: “Но, как?”. И чем труднее ему будет найти ответ на этот вопрос, тем больший интерес вызовет ваша работа. Пятый способ сборки корабля в бутылке — самый интересный и необычный, но, в тоже время, и самый сложный и трудоемкий. Он предоставляет моделисту поистине неограниченные возможности.

Можно ли прямо внутри бутылки продеть нитку в игольное ушко? Да, — пятый способ сборки позволяет легко сделать это. Освоив этот способ сборки, вы сможете смело браться за сооружение самых сложных моделей. Однако платой за большие возможности станут терпение, огромное внимание и сноровка, которые потребуются от вас для достижения поставленной цели.

Корпус

Но, все по порядку. Начнем с корпуса. Чтобы модель выглядела эффектно и загадочно, нужно стремиться сделать корпус как можно шире. У наблюдателя не должно оставаться никаких сомнений в том, что корпус модели шире диаметра горлышка бутылки. Ради этого бывает даже полезно, немного погрешив против истины, сделать корпус шире, чем указано в чертеже. Еще лучше сразу выбрать модель с широким — "пузатым" корпусом. Естественно, такой корпус придется собирать из нескольких частей, которые лишь по отдельности смогут пройти в горлышко бутылки. Перед началом работы нужно запастись планками толщиной 2 - 2,5 мм. Лучше других подойдут для этой цели деревянные школьные линейки. Впрочем, внимательно поглядев вокруг, вы наверняка найдете множество и других подходящих предметов. Например, палочки от мороженого или шпон различных пород дерева. Склеенные вместе, планки прекрасно имитируют доски обшивки корабля. Планки нужно склеить в брикеты, предварительно определив где будет проходить линия разреза. Эта линия должна рассекать корпус на две части в горизонтальной плоскости в районе ватерлинии (рис.14). ( В вертикальной плоскости корпус будет разрезан позже.)

Выбирая линию разреза, нужно стремиться провести ее так, чтобы на готовой модели она была малозаметна. Хорошо, если линию удается точно совместить с ватерлинией, а еще лучше, если она прикрыта бархоутом.

Определив толщину верхней и нижней частей корпуса модели и приготовив соответствующее количество планок, приступают к склейке брикетов. Это очень важная часть работы. От того, насколько аккуратно вы ее выполните, зависит будет или нет заметно место сочленения частей корпуса.

Планки, предназначенные для нижней и верхней частей корпуса смазывают клеем и собирают в брикеты по отдельности. На этом этапе у вас должны получиться две заготовки приблизительно соответствующие по толщине нижней и верхней частям корпуса. Не дав клею засохнуть, нижнюю и верхнюю заготовки складывают вместе и зажимают струбциной. Важно, чтобы они не склеились между собой. Поэтому, нужно внимательно следить, чтобы клей не попал в места соединения частей. Заготовка должна быть хорошо высушена. Лишь после этого можно снять нагрузку. Плохо просушенный корпус (особенно, если он собран из шпона) может начать коробиться в самый неподходящий момент и испортить всю работу.

Если все сделано правильно, то после того, как будут сняты струбцины, вы получите две половинки — заготовки корпуса идеально прилегающие друг к другу. Еще раз подчеркнем, что плотное прилегание двух частей корпуса очень важно. Оно позволяет сделать место соединения почти незаметным.

В процессе работы, корпус модели следует тщательно оберегать от неравномерного нагрева: на солнце, от батареи отопления, печи и т.п. Иначе корпус может покоробиться и появится некрасивая щель, которую будет очень трудно скрыть.

Итак, две — верхняя и нижняя части корпуса готовы. Но… эти части все равно не проходят в горлышко бутылки даже по отдельности. Необходимо разрезать заготовку еще и вдоль вертикальной плоскости. Однако не спешите делать это. Прежде следует пояснить как все четыре части будут скреплены между собой.

Для того, чтобы части корпуса корабля не разваливались, необходимо скрепить их так, чтобы нижняя часть держала верхнюю, правая — левую и т. д. Схема такого крепления изображена на рисунках. Суть его в том, что нижняя левая часть корпуса держит верхнюю правую, а нижняя правая — верхнюю левую. Кроме этого, для большей прочности, верхние и нижние части также скреплены между собой. Такое, на первый взгляд, сложное соединение надежно удерживает детали корпуса, позволяя спокойно обрабатывать его. Части фиксируются с помощью маленьких штырьков. Штырьки лучше делать металлическими, это избавит от сюрпризов, которые могут возникнуть из-за набухания деревянных штырьков после попадания на них клея. Забегая вперед отметим, что помимо набухания, существует и другая опасность. Некоторые виды клея дают толстый клеевой шов, который может привести к появлению заметной щели между частями корпуса. Это нужно иметь ввиду, выбирая клей для склеивания корпуса. Хорошо подходит эпоксидный клей жидкой консистенции.

Можно рекомендовать следующую последовательность изготовления корпуса модели:

1. На нижней части заготовки размечают контур корабля в соответствии с чертежом. После этого вырезают пазы под вкладыши (рис.15).

2. Нижнюю часть разрезают вдоль оси (рис. 16).

3. Приклеивают вкладыши. В них сверлят отверстия под основные штыри (рис.17).

4. В верхней части заготовки, не разрезая ее, сверлят сквозные отверстия под дополнительные штыри (скрепляющие верхнюю и нижнюю части). Соединяют части и, используя одно из этих отверстий в качестве направляющего, в нижней части заготовки сверлят отверстие для установки соответствующего дополнительного штырька (рис.18).

5. С одной стороны вставляют дополнительный штырек, соединяют части вместе и, перевернув, размечают отверстия под основные штыри (рис.19).

6. Вставив с одной стороны основные штыри, повторяют вышеперечисленные операции с другой половиной заготовки.

7. После черновой обработки корпуса, верхнюю часть также разрезают вдоль оси.

Последовательность работы может быть и иная, но обрабатывать корпус модели лучше не разрезая верхнюю часть. Это придаст заготовке дополнительную жесткость и облегчит работу. В процессе работы, вы наверняка обратите внимание на еще одно достоинство корпуса из тонких дощечек. Помимо имитации обшивки корабля и точного совпадения частей, очень удобно осуществлять разметку — корпус точно разлинован, что существенно облегчает работу.

Старинные парусники XV - XVII веков имели высокие, богато украшенные надстройки. Поэтому, корпуса таких моделей целесообразно выполнять не из четырех, а из пяти - шести частей. Отдельно ставятся не только нижняя и верхняя части, но и элементы носовой и кормовой надстроек. Полезно сделать съемными часть бака, вместе с гальюном и бушпритом и часть кормовой надстройки. При этом, весь такелаж бушприта будет составлять единое целое. Места разрезов лучше выбирать там, где на модели проходят бархоуты. В этом случае, наклеенный на место стыка, бархоут полностью скроет разрез (рис.20). Скрыть разрез, проходящий по палубе и рассекающий корабль в вертикальной плоскости, сложнее. Справиться с этой проблемой можно, аккуратно настилая палубу стык–встык дощечками из шпона светлых пород дерева.

Конструкция многих кораблей, имеющих открытую верхнюю палубу, позволяет сделать съемной всю среднюю внутреннюю часть корпуса вместе с палубой, бушпритом и транцем . Это очень удобно, поскольку, кормовая часть, вместе с окошками и украшениями, остается не разрезанной. Упрощается и оснастка бушприта. Считайте, что нам повезло: на парусных кораблях многие детали расположены именно по осевой линии (это различные люки, битенги, тамбуры, шпили и многое другое). Благодаря такой особенности, многие элементы оказываются на съемной средней части модели.

Если сделать съемной среднюю часть корпуса корабля из-за конструктивных особенностей не удается, всю верхнюю часть корпуса придется разрезать вдоль. Этот разрез пройдет именно через элементы конструкции, расположенные вдоль осевой линии корабля. Ну что же, это не так плохо. Скорее наоборот. Разрезать эти детали вместе с корпусом не следует. Их можно оставить целыми, но приклеить лишь к одной части корпуса, смазывая клеем только половину детали. Таким образом получится, что все дополнительные детали корабля – люки, шпили, тамбуры, прикреплены лишь к одной половине верхней части корпуса модели. Вместе с ней они легко снимаются и ставятся вновь. В сборе все эти детали частично закроют собой линию разреза и на готовой модели она будет менее заметна.

Итак, корпус модели готов. Внешне он ничем не отличается от корпуса обычной настольной модели. Разница лишь в том, что наш корпус легко и быстро разбирается на части. Теперь обратимся к рангоуту, такелажу и парусам. Прежде чем приступить к дальнейшей работе, необходимо внимательно изучить чертеж рангоута и тщательно продумать схему проводки такелажа.

Рангоут и такелаж

Следующий важный этап работы по постройке модели корабля в бутылке – изготовление такелажа. За исключением нескольких нюансов, такелаж корабля в бутылке ничем не отличается от такелажа настольной модели. Точно так же, в соответствии с чертежом, делают мачты с марсовыми площадками, салингами и прочим деталями. Точно так же, ванты крепят к вант-путенсам, заранее закрепленным на русленях, имитируют юферсы и блоки. Аналогичным образом собирают и остальной такелаж. Многие приемы, используемые моделистами, работающими с настольными моделями, пригодны и здесь. (Некоторые советы по изготовлению миниатюрных деталей корабля будут даны ниже).

Но все по порядку. Мачты модели нужно сделать (впрочем как и все остальное) точно в соответствии с чертежом. Они должны быть красивые и изящные. Никаких отверстий в мачтах сверлить не придется, поэтому их можно делать достаточно тонкими не опасаясь, что они сломаются. Хорошие мачты получаются из древесины бука. Готовые мачты ставят в приготовленные для них отверстия в корпусе модели. Разумеется, приклеивать их пока не следует. Чтобы не сверлить в мачтах отверстия, для проводки снастей удобно использовать маленькие петельки из ниток. Их просто привязывают в нужном месте на мачте, бушприте или любом другом элементе модели. Проведенные сквозь петельки, нити такелажа, которые необходимо будет обтягивать внутри бутылки, смогут легко скользить.

Ванты готовят с помощью приспособления, хорошо известного моделистам (рис. 21).

Это приспособление позволяет быстро наклеить выбленки на ванты. В конструкции вант существует лишь небольшое отличие: в том месте, где ванты сходятся вместе, нужно привязать длинную нитку. Эта вспомогательная нить будет проведена сквозь отверстие в марсовой площадке. Для этого на мачту крепят две петли по обеим сторонам, или укладывают на марсовую площадку кусочек проволоки (рис. 22, 23). Вспомогательная нить затем будет опущена вниз и выведена наружу через отверстие в руслене или корпусе модели (рис. 24).

Для удобства монтажа, установленные снасти нужно временно закрепить в том положении, в каком они будут на готовой модели. Для этой цели, можно воспользоваться кусочками проволоки с изоляцией. Изоляцию снимают, и нарезают небольшие кусочки длиной 5 - 6 мм. Такой кусочек одевают на нужную снасть и прижимают ее, вставив отрезок проволоки длиной 8 - 10 мм. Таким образом легко закрепить любую снасть. В то же время, ее можно быстро освободить, вынув проволоку наружу (рис. 24).

После того, как вспомогательная нить временно закреплена, ванты обтягивают, прикрепляя их к вант-путенсам по обеим сторонам корпуса корабля. Необходимо внимательно отнестись к этой процедуре, добившись равномерного натяжения вант. Установив ванты, можно сделать крошечные юферсы. Для этого, густой клей ПВА подкрашивают темно-коричневой краской, и наносят на ванты небольшие капельки. Работу удобно производить тонкой кисточкой. (При необходимости, операцию повторяют два-три раза).

При изготовлении фордунов миниатюрной модели, нужно иметь ввиду, что большое количество стоячего такелажа может испортить внешний вид модели. Поскольку, невозможно подобрать нитки, точно соответствующие масштабу модели, лучше воспроизвести лишь фордуны, идущие от брам-стеньги. Целесообразно объединить фордуны вместе внизу так, чтобы через отверстие в руслене проходила лишь одна нить (рис.24). После установки, фордуны нужно временно закрепить, зажав кусочком проволоки, как было описано выше.

Из снастей стоячего такелажа осталось прикрепить штаги. Их проводят в соответствии с чертежом модели. Однако существует небольшое отличие. Для того, чтобы уменьшить число проводок и облегчить сборку корабля внутри бутылки, удобно объединить некоторые штаги бизань, грот, и фок мачт. Например, вместо того, чтобы грот-брам-штаг закрепить на эзельгофте фор-стеньги, его пропускают через отверстие в салинге и эта снасть, превратившись уже в фор-стень-штаг, пропускается в маленькую петельку на бушприте. Подобным образом можно поступить и с другими снастями (рис. 25).

Паруса

Важной частью работы является изготовление парусов. Именно наполненные ветром паруса придают модели легкость и стремительность. Поэтому, к работе над ними нужно отнестись со всей серьезностью.

Как вы, должно быть уже поняли, мачты вместе с парусами проталкиваются сквозь горлышко бутылки отдельно от корпуса. Паруса при этом практически не сминаются, поэтому им смело можно придать наполненную “ветром” форму. Существует множество различных способов изготовления парусов. У каждого мастера обязательно есть свой излюбленный способ. Мы расскажем лишь об одном.

Прежде всего, нужно выбрать подходящую ткань. Лучше всего подойдет тонкая белая хлопчатобумажная ткань — батист. Однако следует помнить, что только некоторые клипера и современные суда несли белые паруса. Паруса старинных парусников имели серый или желтоватый оттенок. Поэтому, прежде всего, нужно окрасить ткань в подходящий цвет. Это можно сделать по разному. Светло-серый цвет легко получить погрузив ткань в горячую воду, слегка подкрашенную анилиновым красителем. Но более приятный цвет дает окраска обыкновенным чаем. В кипящую воду засыпают большое количество чая и кипятят 20 - 30 минут. После этого, смесь процеживают и в полученном растворе варят ткань до приобретения ею нужного цвета. Затем ткань отжимают и высушивают. Окраска чаем прочна и имеет приятный естественный цвет.

Следующая операция — нанесение на хорошо отглаженную ткань контуров парусов. Это удобно делать тонким простым карандашом по заранее приготовленным картонным выкройкам. Для того, чтобы края ткани впоследствии не сыпались, контуры парусов обводят тонкой кисточкой, смоченной сильно разбавленным клеем ПВА. Когда клей высохнет, паруса аккуратно вырезают и приклеивают или привязывают к реям. Но это еще не все. Паруса имеют различные нашивки: риф-банты, стоп-латы и т.п. Кроме них, не поленитесь сымитировать и риф-сезни.

Для изготовления нашивок нам понадобится кусочек нашей “парусины”, смоченный жидким клеем ПВА и хорошо просушенный. Из него острой бритвой вырезают тонкую полоску и наклеивают на парус с наружной стороны. Это будет риф-бант. Стоп-лат приклеивают с внутренней стороны марселя. Он служит для того, чтобы парус не перетирался о марсовую площадку.

Осуществив эти нехитрые операции, можно заняться изготовлением риф-сезней. Их пропускают сквозь отверстия, проколотые острой иглой, и закрепляют капельками клея. Разумеется, для изготовления риф-сезней понадобятся очень тонкие желательно хлопчатобумажные нитки. Но не стоит переживать, не найдя таких ниток в магазине. Они находятся буквально у вас под рукой. нужно просто взять кусок батиста из которого сделаны паруса модели, и вытянуть из него долевую нитку. Хорошо, при этом, предварительно окрасить ткань в более темный цвет. (Забегая вперед, скажем, что все нити, используемые для оснащения модели, необходимо загодя обработать жидким клеем ПВА. После такой обработки исчезает ворс, недопустимый при работе с миниатюрными моделями.) Готовые риф-сезни выравнивают ножницами.

Парус почти готов, осталось придать ему "надутую" форму. Для этой цели понадобятся специальные формы из пенопласта, дерева, гипса или любого другого подходящего материала. Из него вырезают форму, напоминающую надутый ветром парус корабля. Целесообразно, заранее приготовить формы различных размеров. Они пригодятся в дальнейшем, если ваше увлечение не ограничится постройкой одной миниатюрной модели. Для того, чтобы натянутый на форму и смоченный клеем парус не прилип к ней, нужно, между парусом и формой проложить очень тонкую пленку (такую пленку часто используют для упаковки продуктов). Парус, вместе с приклеенным реем, накладывают на форму, прижимают и обматывают леской. Леска должна ложиться именно в те места, где на чертеже паруса проходят “швы” между полотнищами. Таким образом, парус будет иметь более рельефную форму (рис. 26). Чтобы парус сохранил приданный ему формой вид, его нужно смочить жидким клеем ПВА. После полного высыхания, вы получите прекрасные "наполненные ветром " паруса для модели.

Прикрепляя паруса с реями к мачтам, нельзя забывать, что вся конструкция должна легко проходить в горлышко бутылки. Нужно стараться придать конструкции достаточную подвижность, избегая жесткого крепления рангоута. На парусных судах для крепления и подъема реев используют топенанты, фалы, ракс-бугели и т.п. Например, реи грот- и фок-мачт модели удобно прикреплять только с помощью топенантов, а реи бизань-мачты наоборот — с помощью импровизированных ракс-бугелей ( иными словами, просто привязать к мачте). Шкотовые углы парусов также должны иметь значительную свободу, иначе при попытке пропихнуть паруса в бутылку с узким горлышком, они могут сильно помяться. С этой целью шкотовые углы парусов можно не приклеивать к расположенному ниже рею вовсе. Эту операцию не сложно проделать прямо внутри бутылки. Однако можно поступить иначе, совместив функции шкота и браса в одной снасти. Для этого к ноку реи привязывают маленькую петельку и через нее пропускают снасть, прикрепленную к углу паруса. В дальнейшем эта снасть будет играть роль браса и после обтяжки позволит парусу занять правильное положение (рис. 27).

При разработке конструкции рангоута, нужно стремиться уменьшить количество операций, которые придется делать внутри бутылки. В первую очередь, это касается схемы проводки брасов модели. Брасы нижних реев проще всего провести сквозь отверстия в фальшборте. Очень часто брасы проводят через блок, закрепленный на том или ином штаге. В этом случае, полезно объединить брасы правого и левого борта так, чтобы пройдя через блок на штаге (в роли которого может выступать маленькая петелька) снасть уже в одиночку пропускалась в очередное отверстие в фальшборте. Несколько иначе выглядят брасы бизань-мачты. Их, как правило, тянут не к корме, а к носу корабля. Поэтому, брасы можно просто укрепить на соответствующем штаге бизань-мачты (рис.28).

Хорошо выглядит корабль плывущий на всех парусах. Но все же нижние паруса, как правило, загораживают собой палубу, мешая внимательно рассмотреть все находящиеся на ней детали. Чтобы этого не случилось, нижние паруса лучше делать “убранными”, т. е. подвязанными к реям. Тут есть и еще одна хитрость, которая облегчит нам жизнь: в таком исполнении исчезает необходимость делать шкоты и галсы нижних парусов. Понятно, что это сокращает операции проводимые внутри бутылки.

Однако на парусниках 15-16 веков, несущих и без того мало парусов, нижние паруса все-таки лучше развернуть. Разумеется, шкоты и галсы тоже придется делать. Их проводка проста. Достаточно провести снасти в отверстия в фальшборте модели.

Аналогичным образом поступают и при изготовлении такелажа кливеров и стакселей. Их шкоты, по возможности, объединяют вместе и проводят через отверстие в фальшборте модели. Конструкция парусов бизань-мачты достаточно проста и не должна вызывать особых затруднений. Нет никакой необходимости делать системы крепления гафеля и гика к мачте. Можно просто приклеить гафель и гик к парусу, отступив от края (от передней шкаторины) на 1-2 мм. Парус модели достаточно жесткий, чтобы удержать гафель и гик в нужном положении. Приклеенный к мачте парус, вместе с рангоутом, получит достаточную гибкость, чтобы спокойно пройти в горлышко бутылки.

Сборка

Посмотрим внимательно на то, что получилось у нас в результате многодневной кропотливой работы. Итак, на столе стоит готовая модель парусника, с торчащими в разные стороны длинными нитями. А теперь, начинается самое интересное. Берем ножницы и... обрезаем все торчащие из корпуса нити, оставляя лишь 2-3 см.! Не удивляйтесь, вся дальнейшая работа будет проходить внутри бутылки именно с короткими нитями. В отличие от ранее описанных способов сборки, теперь из горлышка бутылки не будет свисать ни одной нитки! Мы сможем спокойно работать, не боясь запутаться.

До сих пор, мы так и не объяснили, каким же образом намереваемся собирать модель внутри бутылки. Нельзя же всерьез надеяться без специальных средств продеть такое большое количество нитей в малюсенькие, диаметром всего полмиллиметра, отверстия в корпусе корабля. А секрет, как всегда прост. Маленькое отверстие в корпусе модели нужно сделать... большим! Вы спросите, как? Очень просто: продев в отверстие длинную петлю из тонкой нити. Теперь несложно будет поместить конец снасти в петлю и, потянув за другой конец, вытянуть вместе с петлей наружу. рис. 29. Петля легко пройдет в отверстие, увлекая за собой снасть. Подобным образом, можно без помех продеть любую нить в отверстие, находящееся даже в самом неудобном месте.

Прежде чем помещать корабль в бутылку, необходимо вложить петли во все отверстия. Понятно, что количество петель должно точно совпадать с числом планируемых внутри бутылки проводок. Петли могут помещаться не только на корпусе модели, но и на мачтах, а иногда и на парусах корабля. Чтобы они были хорошо заметны, лучше делать петли из тонких ярких ниток. На сложных моделях приходится ставить по 50-60 таких петель, что требует большого усердия.

Иногда, во время сборки корабля случаются непредвиденные ситуации, например, когда случайно выдернешь петлю, не успев поместить в нее снасть. Но даже в этом, на первый взгляд безнадежном, случае, не стоит отчаиваться. Как правило, такие ошибки удается исправить. Вместо выпавшей петли, в отверстие можно пропустить специальную проволочную петлю (такие приспособления продают в любом магазине вместе с иголками; их используют для продевания нитки в иголку) и уже с ее помощью провести снасть через отверстие. Если и это не удается, "бездомную" снасть можно просто пристроить в другое место.

Итак, в этих петлях и кроется секрет пятого способа сборки корабля в бутылке. Остается протолкнуть кусочки корпуса корабля внутрь бутылки, склеить их вместе и поочередно установить мачты с парусами, продевая снасти такелажа в предназначенные для них отверстия при помощи наших чудо петель. Это очень сложная и кропотливая работа, требующая большого внимания и напряжения. При сборке корпуса внутри бутылки, важно следить, чтобы снасти, которые закреплены на корпусе, случайно не попали в места склейки. Старайтесь также не испачкать их клеем.

Устанавливать мачты нужно начинать из глубины бутылки (с бизань мачты, если корабль смотрит носом к горлышку). Установив мачту, нужно продеть нити вант левого и правого борта сначала в петельки на мачте, затем, вытянув их, провести через отверстия в борте модели или руслене. Слегка натягивая их, нужно убедиться, что мачта занимает правильное положение. Только после этого нити можно приклеить. Делается это так. Снасть ослабляется, на нить наносится капелька клея (ПВА) так, чтобы, когда вы снова натянете снасть, капелька клея вместе с нитью оказалась внутри отверстия. Когда клей высохнет, лишний конец нити обрезают.

Теперь вам известны почти все секреты. Осталось рассказать об инструменте, необходимом для работы. Он весьма необычен и, конечно, мало напоминает "длинный пинцет".